Покупка Тойоты - не очень хорошая идея !

4runner  

Allex  

Allion  

Alphard  

Altezza  

Aristo  

Aurion  

Auris  

Avalon  

Avensis  

Aygo  

BB 

Blizzard  

Brevis  

Caldina  

Cami  

Camry  

Carib  

Carina  

Cavalier  

Celica  

Century  

Chaser  

Corolla  

Corona  

Corsa  

Cressida  

Cresta  

Crown  

Curren  

Cynos  

Duet 

Dyna  

Echo  

Estima  

FJ_Cruiser  

Fortuner  

Funcargo  

Gaia  

Grand_Hiace  

Granvia  

Harrier  

Hiace  

Highlander  

Hilux  

Ipsum  

ISis  

Ist  

Kluger  

LandCruiser  

Liteace  

Marino  

Mark_II  

Mark_X  

MasterAce  

Matrix  

MegaCruiser  

MR_2  

MR-S  

Nadia  

Noah  

Opa  

Origin  

Paseo  

Passo 

Picnic  

Platz  

Porte  

Premio  

Previa  

Prius  

Probox  

Progres  

Pronard  

Raum  

RAV_4  

Regius  

Scepter  

Sequoia  

Sera  

Sienna  

Sienta  

Soarer  

Solara  

Spacio  

Sparky   

Sprinter  

Starlet   

Succeed  

Supra  

Surf  

Tacoma  

Tercel  

Tundra  

Verossa  

Vista  

Vitz  

Voltz  

Voxy  

Will_Vi  

Will_Vs  

Windom  

Wish  

Yaris

Конструкция двигателя однозначно указывает, что инженерам ставилась основной задачей спроектировать максимально короткий (по длине коленвала)двигатель - конечно, это привело к объединению "в одном флаконе" всех известных способов снижения долговечности двигателя:

1.Расстояние между поршнями всего 8мм (значит, никаких ремонтных размеров! Если сломается поршневое кольцо, официалы по гарантии меняют сразу блок цилиндров!)А выигрыш - пару сантиметров длинны мотора!

2. Масленый насос трохоидного типа. Внутри него расположены ведущий и ведомый роторы с внутренним зацеплением, которые вращаются в одном направлении - как на двигателе 80-х от ВАЗовской восьмерки. Недостатка два - в насос приходят все свободные силы инерции второго порядка (поршни подвое движутся в одной фазе, а балансирных валов нет!) и длинному маслоприёмнику нужно большее время при запуске для забора масла, а само маслоснабжение хуже, чем при насосе погруженном в масляный поддон (как на большинстве других моторах Тойоты). Выигрыш в длине - пару миллиметров (и то ценой того, что передний сальник трудно менять).

3. Задний сальник коленвала и вовсе, запрессован в блок цилиндров без использования держателя. Я думаю - миллиметров 7 выиграли! (горячий привет сервисменам!)

4. Привод ГРМ (с нежным VVTi) тонкой (8мм!) однорядной цепью. Для сравнения, в мотоциклах Хонда такой же точно цепью приводят масляный насос, а тут двухвальный ГРМ! Конечно, прессрелизы указывают, что это мегаизносостойкая цепь и на неё постоянно льёт масло специальная форсунка, но, ради Бога, о каком износе цепи в масляной ванне идет речь?! Там же не износ, а РАСТЯЖЕНИЕ цепи, которое зависит только от размера цепи и передаваемой нагрузки! Для конечного владельца, думаю, замена одной цепи дороже 2-х замен ремня... Выигрыш - 2 или 3 мм длинны.

5. Привод сервисных устройств. (Можно было бы ГУР, генератор и насос кондея приводить в движение одним сервисным ремнём, но появились бы лишние обводные ролики ремня - "ленивцы". Здесь же или только электрический ГУР возможен, либо под масляный ГУР нужно ставить второй ремень, который на 3-4 сантиметра удлинит двигатель...).

Думаю, легче убедить покупателя в превосходстве электроГУРа над традиционным гидравлическим ГУРом и всякую высокотехнологическую бла-бла-бла ему с пафосом рассказать, пусть кушает!

Дальше посмотрим те решения, которые длину двигателя не сокращают, но нервы испортят:

Итак, два успокоителя цепи (на рисунке не показан нижний успокоитель) и натяжитель цепи с нежным гидрокомпенсатором, масляная форсунка принудительной смазки цепи, тонкая цепь, привоводящая VVTi - решение, ограничивающее срок жизни мотора, на 120 -170 тыс.км пробега должно хватить, а дальше, по мнению производителя, надо покупать новую Тойоту!

Для тех, кто решится менять растянутую цепь, напомню, что кроме вышеперечисленных деталей необходимо так же заменить все зубчатые венцы привода цепи (один на коленвале и 2 на распредвалах), иначе ресурс новой цепи сократится более чем вдвое! Управляй мечтой!

Клапана: максимально тонкие (что быстрее вызовет утечку масла через уплотнительные колпачки по мере их естественного износа), без гидрокомпенсаторов и даже без регулировочных шайб!

У официалов имеются наборы регулировочных стаканов, и, если они не поленятся, они вам отрегулируют зазор во время ТО, с помощью нового стаканчика! Круто?

А если отверстие под стакан немного изношено? А если стакан немного по размерам (бочкообразность, конусность) просажен - ещё через ТО, официалы заменят вам головку блока цилиндров - типа, Вы же сами говорить о каком-то новом шуме из движка! Круто?

Вывод - лейте только самое дорогое масло из доступных в вашем регионе, меняйте его тыщ через 5  и чаще молитесь Богу...

Система охлаждения: для компактности все патрубки выведены на одну сторону двигателя, что потребовало запустить антифриз по U-образной петле. Это позволило быстрее прогреваться в холодную погоду, т.к. удлинило путь для охлаждающей жидкости.

Однако, в Японии летом очень жарко! Как вы думаете, что инженеры Тойоты сделали, что бы двигатели не перегревались? Естественно, они злодеи, поставили термостат (part number 90916-03093) с температурой открытия 82 С... В результате, зимой машину прогревают по 20 минут на ходу, т.к. на месте её и вовсе не прогреть....

Тогда инженеры Тойоты ещё немного подумали, и что они сделали? Правильно, с 2006 года они ставят термостаты (part number 90916-03126) с температурой открытия 89 С....

Но ОЖ уже по петле запущена (!), это ж станет фатальным при перегреве - на более длинном пути жидкость раньше перегреется и быстрее образует воздушную пробку! Учитывая, что головка и весь движек из алюминиевого сплава - либо меняйте термостаты на "летний" и "зимний", либо лейте только рекомендованный антифриз (нейтральный к AL), постоянно следите за датчиком температуры и ... молитесь Богу!

Вообще-то, шепотом хочу вам сказать, остальные автопроизводители совсем не дебилы, но по петле ОЖ почему-то не запускают...

Входной коллектор: пластиковый, конечно. Это делает невозможным установку в него форсунок ГБО, а так же уязвимым в случае аварий. Температурная деформация этого пластикового коллектора (как в очень жарких странах c +40 по Цельсию, так и в очень холодных c -30 по Цельсию) может вызывать подсос воздуха, который препятствует нормальному пуску двигателя. Данная неисправность очень трудно диагностируется в сервисном центре с нормальной температурой в ремонтной зоне.

Естественно, что цена на этот кусок пластмассы совсем не адекватная - она стоит в разы дороже любого изделия из пластмассы такого же веса!

Выпускной коллектор: для снижения веса выполнили стальным. Жалко, что не сделали выпускные тракты равной длинны, что бы пилюлю подсластить. А так, получилось снижение надежности равное длине сварных швов и наличию завальцованных соединений.

Ещё из интересных решений - шаровое крепление выпускного коллектора к головке (стальная труба в алюминиевую головку), что должно привести к образованию электрогальванической пары. Учитывая наличие серы в нашем бензине, эта гальваническая пара должна хорошо работать!

На фотографии контрактного двигателя снят выпускной коллектор - вы можете судить о степени коробления на "их" бензине! Про "наш" бензин ничего сказать не могу, ибо, сие есть великая Тайна  не только для меня...

Двухпутевая система выпуска: обычно применяется на этом моторе. Такая система уменьшает противодавление давление, открывая или закрывая управляющий клапан, установленный в главный глушитель.
Открытие или закрытие клапана происходит в зависимости от работы двигателя, таким образом достигается тихая работа на низких оборотах и уменьшается сопротивление на выпуске при высоких оборотах двигателя.

Думаю, работа этой системы вполне понятна из рисунка, я привожу этот пример в качестве степени зависимости этого мотора от оригинальных запчастей и зависимости от квалификации сервисменов.

Ведь, они должны иметь возможность и желание диагностировать работу этого клапана на каждом ТО, а Вы должны иметь возможность и желание следовать рекомендациям этого сервисмена по замене главного глушителя....

Топливная система: из неожиданностей тут только система перепуска топлива, установленная в баке. Для этого регулятор давления топлива, топливный фильтр и топливный насос объединены в топливную станцию, которую расположили в бензобаке.

Ну что ж, это ещё один повод заправляться самым дорогим бензином, и все работы с бензонасосом и бензофильтром проводить только у официалов с соблюдением их рекомендаций по интервалам замены и стоимости запчастей...

Цифрами на схеме обозначены:

1 - топливный насос, 2 - топливный фильтр, 3 - форсунка, 4 - топливный коллектор, 5 - демпфер пульсаций давления топлива, 6 - регулятор давления, 7 - топливный бак.
 

(Интересно, какая методика у официалов по проверке работоспособности демпфера пульсации топлива, установленного на рампе и делают ли они это когда-нибудь?) 

Система зажигания: так называемая DIS-4, с отдельной катушкой на каждый цилиндр. Никакого измеренного преимущества для пользователя этой системы я не знаю! Что мешает в обычной системе с отдельным модулем и одним коммутатором подавать искру в нужный момент на каждую свечу, если управляющие сигналы рассчитаны для каждой свечи!?

Здесь используется 4 катушки, 4 коммутатора и такой двигатель нельзя мыть под давлением....

Один такой модуль зажигания стоит как мобильный телефон - естественно, я считаю это не обоснованно его сложностью или реальной трудоемкостью, а считаю простым примером "абонентской платы" производителю, которую заплатит каждый владелец этого двигателя хотя бы один раз за период владения!

Если у Вас есть собственные материалы о негативных сторонах этого двигателя, пожалуйста, пришлите их на мой адрес для публикации.

Отзывы читателей:

24 02 10 11:24 Бред полнейший.. Я уж не говорю о таких технически неточных названиях, типа "масленый насос" и "электрический ГУР". Ответ автора: что изменится от "православно-верных" названий? Мои читатели найдут до чёго дое#$%ться в любом случае....

24 02 10 12:12 тут есть моя фотка!!! оригинал тут: http://blog.3dnews.ru/users/sibeerian/post96624399/
ставьте ссылку откуда взяли фотку!!! Ответ автора: сорри, воровать не хотел, но копирайты лень ставить, каюсь: сейчас добавил Ваш копирайт в alt-текст фотки.

24 02 10 12:53 по поводу модуля зажигания - а вот у обожаемых автором Опелях и Пыжиках - там тупо один модуль с 4 катушками и если сломалась одна катушка (ну например уронили) - меняется весь блок на все 4 свечи.
а в мороз ? я без прогревов после ночной стоянка заводился и при -43, а вот все знакомые на Опелях, Пыжиках либо покупают Вебасту (мин. комплект с установкой 50 тыс. руб. - это на 1 января 2010 г.), либо ходить пешком и это при морозе от -30 Ответ автора: ... а если все с 9-го этажа прыгать будут, то мне с ними обязательно? Или я за свои поступки отвечаю без оглядки на других?

25 02 10 21:56 Автор ,мягко говоря, долбоеб. Для начала выучи русский. Я бы тебе даже водопроводный кран заменить не доверил. (Москва). Ответ автора: приятель, для "починки крана" тебе придется ехать в официальный сервис! Уж в таком странном месте ты живешь....

29 03 10 08:00 Здравствуйте, у меня филдер 02 г.в. МКП двигатель 1 NZ. Проблема такая, двигатель очень медленно набирает температуру. Зимой набирает рабочую температуру, спустя 15-20 минут езды. Судя по отзывам в инете много кто сталкивается с такой проблемой, а выход из этой ситуации так и не нашел. Зимой под капот ложу толстый войлок, радиатор закрываю картонкой. Этой зимой сменил 3 термостата, поменял антифриз, результат все тот же.  Подскажите, что можно сделать. Заранее благодарен, Евгений. (Чита) Ответ автора: дописал в статью part-number годного термостата...

Назад